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镛記酒家作為享譽海外的老牌名店，位于中環威靈頓街，就在蘭桂坊附近，以烤鵝起家，店裡各色菜式制作的水準極高。

和燕京人愛吃全聚德、便宜坊一樣，香江人更鐘愛吃燒鵝，而這家镛記就是首選。

進入酒樓大門，印入眼簾的是書聖王羲之的“賞鵝”，走道處還有許多匾額，其中就有林語堂先生幾年前所題“镛記酒家，天下第一”的牌匾，述說着镛記的無限榮光。

他和馮冰并沒有單獨過二人世界，所有的保镖和司機也同桌而坐，九個人竟讓一張圓桌顯得有點局促。

除了名揚香江的飛天燒鵝之外，又上了一隻燒乳豬，此外還點了禮雲子琵琶蝦、紅燒振邦翅、松子雲霧肉、清湯牛爽腩等一些招牌菜。

恰好有新鮮的海鮮，便又點了一條陳皮蒸東升斑。

也不講究什麼菜式，連同店裡有名的金錢肚、炸芋角、酸姜皮蛋、太子撈面、蝦餃、叉燒、艇仔粥之類的前點和小食，一起上了餐桌。

作為粵菜中的一道傳統名菜，在香江，燒鵝流派一般為兩種。

一種為脆皮燒鵝，腌制時，燒鵝膛内的腌料，選擇的是幹性香料，燒好後再将秘制的醬汁澆于鵝肉之上食用，大家耳熟能詳的深井燒鵝就屬于此派系。

另一種為酥皮燒鵝，采用濕性的醬汁來腌制，燒鵝烹饪後，再将肉汁及鵝油澆于鵝肉之上，并配以梅子醬一起佐食解膩，今天的镛記就屬于這一派系。

店家以清遠的黑棕鵝為原料，鵝肉多汁，味道香濃，皮質酥脆，斬件非常漂亮，每一塊鵝肉寬度比例均衡，烤制的火候也很不錯，彰顯出廚師的高超技藝。

前世的賈公子曾經來過這裡，很多菜式和自己現在所拿到的菜單有很大不同，味道差别似乎難以比較，不太确定的原因很簡單，一是因為時代不同，僅僅靠回憶總會有模糊的地方。

另一方面，他對這家老店記憶最深的，并不是他家的燒鵝，而是镛記的“家變”。

那是在三十年後2009年，镛記創始人甘穗輝和他的第三子甘琨岐相繼去世，負責菜式開發及推廣的長子甘健成，與負責運營及财務的次子甘琨禮，原本相同的股權比例發生變化，加上在公司運營和發展策略上意見的不一緻，最後導緻兩人對薄公堂。

一場官司直到2012年底，才以長子甘健成的敗訴而告終。至此，香港餐飲界泰鬥镛記酒家，由老二甘琨禮掌舵。

甘健成同年十月病逝後，他的兩個兒子甘崇軒和甘崇轅，并未沉寂太久，而是帶着一群支持其父親掌舵的廚師老班底，在天後以及灣仔另起爐竈。

大公子甘崇軒弄了一個主營廣東小炒的“甘飯館”，甘家的招牌前菜，酸姜皮蛋以及招牌燒鵝，和镛記的相似度極高，味道堪稱完美。

二公子甘崇轅則搞了一家專供燒味的“甘牌燒鵝”，與镛記一脈相傳，自然也是以酥皮燒鵝為招牌，鵝味香濃，鵝肉鮮嫩多汁，同樣可以沾梅子醬一起佐食解膩。雖然菜式不是很豐富，但專注于燒味和鹵水，總算是再現了甘家的鵝香。

這兩家店各顯身手，一時間風生水起，竟大有趕超镛記之勢。

但本應是同根連枝、血濃于水的甘家人，為了家産，僅到了第二代就反目成仇，成為香江的一時笑柄，在賈公子看來，這就是人性的真實體現。

一頓午飯吃了一個多小時，招牌燒鵝毋庸置疑，其他菜色也各有特點，讓一衆随行人員直呼過瘾。

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