第五夏和孟千尋帶回國的威士忌,都是上個世紀五十年代,就繼承了布倫施威格酒廠的韋斯特伍德·布倫施威格親自釀造、親自兌和、親自裝瓶的。
韋斯特伍德的釀酒理念非常超前,上個世紀五十年代,電視廣告和營銷開始慢慢盛行。
韋斯特伍德一心沉醉于酒,頗有點酒香不怕巷子深的意思,完全不做任何推廣和營銷,也不屑和其他理念落後的酒廠交流切磋。
沒理由世界第一要向第二、第三甚至不知道是第多少名學習釀造技藝。
幾百年來,威士忌的潮流幾經變化,但布倫施威格家族的威士忌,卻從來都立于不敗之地,一直風靡到上個世紀七十年代末。
但曆史的浪潮,從來也不會忘記要淹沒任何一個遺世獨立的家族。
布倫施威格最為風靡的上個世紀七十年代,也是蘇格蘭威士忌發展最為迅猛的十年。
幾乎是隻要生産出來,就會賣光。
在龐大利潤的驅使下,越來越多的人力和物力開始向威士忌釀造傾斜。
蘇格蘭威士忌在釀造技藝在這一時期得到極大的提升,産量也呈指數級上升。
各個酒廠都賺得盆滿缽滿,曆史的車輪就這樣滾進了上個世紀的八十年代。
蘇格蘭的威士忌本身,沒有出任何的問題,卻悄無聲息地趕上了伏特加的全球風靡。
很多烈酒愛好者在那個時候,紛紛從威士忌“轉戰”伏特加。
流行不一定是最好的,但流行,一定是最多人買的。
産量的飙升,和需求的驟降,導緻了蘇格蘭威士忌市場嚴重的供大于求。
蘇格蘭衆多酒廠的威士忌,堆積成山,泛濫成湖,鮮少有人問津。
有一部分酒廠,選擇在這個時候,把自家剩下的,不同年份的麥芽威士忌都兌和在一起,拿到市場上去賣。
這原本是迫于無奈要把威士忌酒桶盡可能騰空的一個行為,沒曾想卻直接把蘇格蘭威士忌帶到了單一麥芽威士忌大行其道的當下。
單一麥芽蘇格蘭威士忌,要求同一家蒸餾酒廠,把以麥芽作為原料,使用壺式蒸餾器的,一批或者多批蒸餾而得的威士忌兌和在一起,并标上年齡最小的那一種原酒年份,作為最終的年份。
“單一”,指的是同一個酒廠。
“麥芽”指的是釀造使用的原料不含任何谷物。
“蘇格蘭”則要求整個糖化、發酵、蒸餾和熟化的過程,都要在蘇格蘭境完成。
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